Современным костюмом принято считать одежду XX века. Ее основной особенностью является довольно частая, а последнее время стремительная смена костюмных форм. В большей степени это относится к женской одежде. В течение ХХ века. Женский костюм претерпевал многократные и значительные изменения. Направление его развития обусловили научно-техническая революция и социальные преобразования общества.
Изменение общего характера силуэтных форм обуславливается изменениями пропорций между формой в целом и ее элементами. Прежде всего, это относится к соотношению верхней и нижней частей одежды: лифа и юбки. Изменения этих пропорций выражаются, прежде всего, в перемещении линии талии, удлинении или укорочении юбки, сужении или расширении ее, в подчеркивании или, наоборот, маскировке плечевого пояса изделия.
Пропорции женского костюма зависят от главных композиционных задач, которые ставит перед собой дизайнер, и способов их разрешения; от желаемого эффекта – достижения ощущения легкости, воздушности, или тяжеловесности, монументальности силуэта. Были периоды, когда анатомическое строение женской фигуры подчеркивалось, придавая силуэтной форме мягкую, пластичную линию, были периоды, когда предпочтение отдавалось геометрической форме. Сложные формы сменялись простыми и наоборот. Модельеры всегда старались сохранить равновесие в композиции геометрического тела, лежащего в основе силуэта женской одежды.
Начало ХХ века характеризуется стилем модерн, где все формы подчинялись гибкой и тягучей линии, связывающей форму предмета. В женском костюме это проявилось в изогнутой линии S-образного силуэта. Для платья эпохи модерна характерна некоторая тяжеловесность в области бюста и бедер, что уравновешивалось тонкой талией, стройной длинной шеей, обилием декоративных отделок (рюшей, оборок, кружев, перьев), что придавало женской фигуре легкость, невесомость, подчеркнутую женственность. Отрезок времени с 1905-1917 был заполнен нововведениями моды, изобретениями художников по костюму. Русско-японская война и расцвет колониализма привели к появлению экзотических элементов в моде. Появление нового силуэта женского костюма связано с приездом в Париж на гастроли русского балета С. Дягилева (1907-1911). Французская мода развивается в направлении театральной экзотики балетов «Клеопатра» и «Шехеризада». Новый силуэт не отрицал характерных особенностей предыдущего, изменяясь, он развивался в рамках стиля модерн. Линия талии располагается высоко, длинный корсет придает фигуре изгиб, прямая юбка расширяется только внизу. Женская фигура получает форму изогнутого стебля, как бы увенчанного пышным цветком. Это сходство подчеркивалось огромного размера шляпами, украшенными цветами и перьями.
Важную роль в композиции формы женской одежды играли контрасты между последовательно применяющимися линиями силуэта, между деталями костюма, расположенными таким образом, чтобы дополнять или подчеркивать характерные черты силуэта. Большое значение для формирования общего характера одежды играла ритмическая организация, выраженная посредством складок, плиссе, оборок, защипов, строчек и т.п. В первое десятилетие XX века благодаря ритму складок, фалд подчеркивалась ширина и текучесть низа платья. В 20-х годах силуэт женской одежды приобрел четкие прямоугольные очертания. Туалеты создавались из кусков ткани, соединенных прямыми швами, плиссировки и складки располагались вдоль, чтобы усилить впечатление вертикальности геометрического тела, приближающегося к форме цилиндра. Рукава, лиф, юбки представляли собой прямые полотнища, собранные в сборки, складки или свободно спадающие. Основным конструктивным поясом становится плечевой. Платье напоминает рубаху-тунику, узкие бедра при этом подчеркиваются низко расположенным поясом.
В 30-е годы, когда самым популярным становится овальный силуэт, складки и оборки ритмично располагались поперечно на бедрах, что придавало костюму форму бочонка. Несколько позже с 1934 года постоянно и неуклонно растет ширина плеч. Складки и защипы стали размещаться по окату рукавов и поперек верхней части блузы, чтобы визуально расширить плечевой пояс. В конце 30-х годов силуэт костюма с широкими плечами создается не сборками и воланами, а вытачками, а по линии плеча и окату рукава вставляется жесткая прокладка.
Если сосредоточить внимание на характере членений, то положение талии в костюме определяется следующим образом: естественное положение – в1900 –х годах, резкий подъем вверх – в 1910-х годах, а затем наблюдается ее постепенное понижение. В начале 20-х годов линия талии опускается на свое естественное место, к концу 20-х – началу 30-х годов она перемещается на уровень линии бедер. Во второй половине 30-х годов линия талии снова возвращается на свое естественное место.
Наибольшей ширины плечевой пояс в костюме достиг в 1945 году (за счет кроя и подплечников), а к 1949-1950 годам – подплечники в одежде исчезли. Одежда своей длиной едва прикрывает колени.
В 1945 году появляется новый покрой в женской одежде – «японка» - с широкой проймой и небольшими подплечниками. Это было начало к новому силуэту, для которого цельнокроенный рукав служил исходной точкой отсчета. Женская одежда начинает постепенно удлиняться. В костюме 1947 года черты женственности становятся более определенными. Костюм создавал зрительное впечатление тонкой талии, округлых бедер, акцентировал грудь. Линия бедер конструктивно подчеркивалась складками на спинке жакета, пальто или сборками на юбке. Прямые юбки в основном дополняли жакет, а платья и получившие распространение платья-костюмы имели юбку-клеш или юбку-солнце.
Изобретение К.Диором в 1947г. «new-look» вернуло женщине женственность. Это революционное преобразование означало возврат к облегающей форме лифа в женском платье, плавной, естественной линии плеча, удлиненной юбке, уложенной в складки, сборки, фалды по линии талии.
В 50-х годах наблюдается некоторое сближение женских и мужских костюмов. Женщины носят куртки и спортивные брюки. Имеет место разнообразие силуэтов в женском костюме. Наиболее характерными для начала 50-х годов стали мягкие формы, плавные линии, подчеркивающие округлость плеч, бедер. Костюм по-прежнему подчеркивает талию и изящество фигуры в целом. Женские пальто отличаются свободным покроем, модны большие воротники, которые иногда завязываются спереди бантом.
Начало 50-х годов – время вступления в моду таких парижских Домов моделей, как К.Диора, И.С.Лорана, вновь открывается Дом моделей Шанель.
В 1954 году Кристиан Диор создал Х-образный силуэт. Его форму подчеркивали лучеобразно заложенные складки, веерно расходящиеся от линии талии.
В коллекциях моделей прослеживается три варианта линий в костюме: «широкая клешеная», «прямая» и «кривая овальная». В последующем эти линии несколько видоизменяются. Клешеная преобразуется в линию «А», отличающуюся расширенным низом и заниженной талией. Создана К.Диором в 1955 году. Новым вариантом «прямой» линии явилась так называемая линия «Н» со спущенной талией. В середине 50-х годов начала зарождаться мешкообразная форма, полностью скрывающая талию по линиям талии и бедер. Вначале она характеризовала только вечернее и нарядное платья. В 1956 году она проявилась в применении каркасных прокладок по низу платья и пышных сборок на линии бедер. Овальная линия получила наибольшее распространение в 1957 году, когда модными стали обильные сборки на линии бедер при одновременно обуженной линии низа – юбки состояли из клиньев, у которых широкая часть располагалась вверху.
Для женского костюма 60-х годов характерен небольшой объем одежды, простота и рациональность покроя. Практичность становится основным критерием достоинства одежды. Прослеживается три ведущих силуэта женского костюма: полуприлегающий жакет и прямая юбка, прямой жакет и прямая юбка, полуприлегающий длинный или прямой жакет, подпоясанный по талии с зауженной книзу юбкой. Основными силуэтными формами платья этого периода являлись: с колоколообразной юбкой и прилегающим лифом, прямого силуэта, прямого силуэта с поясом.
60-е годы – период переворота, особенно в молодежной моде. В конце 60-х годов появляются первые хиппи с их совершенно нефабричной одеждой, с намеренным вызовом господствующей моде. Однако мода не отстает от этого, а наоборот, использует этот новый стиль. Тон в одежде все больше задает молодежь.
В 70-е годы одежда маленького объема, приближена к формам тела. Женский костюм решался конструктивно достаточно просто, в композиции костюма имеют место карманы, клапаны, широкие лацканы, воротники. Длина платьев в первую половину 70-х – короткая, в середине – короткая и средней длины. В композиции платья присутствуют накладные карманы, большие отложные воротники. Модны брюки-клеш.
Очень важную роль в формообразовании моды XХ века играют ткани. Их свойства диктовали пластический характер силуэта. Жесткие ткани дают одежде прямые линии и таким образом влияют на геометризацию силуэта. Мягкие, текучие ткани подчеркивают анатомическое строение фигуры, создавая неопределенный силуэт, изменяющийся в процессе движения. Пластичность формы может быть также достигнута за счет кроя по косой линии. Крой по долевой линии больше связан с геометрическим силуэтом.
Если пластические свойства ткани определяли характер силуэта костюма, то цвет, фактура, вид и масштаб рисунка значительно влияли на его образность. Все эти элементы с течением времени подвергались различным изменениям и зависели, во-первых, от требований моды, во-вторых, от силуэтной формы. В периоды, когда форма костюма отличалась повышенной сложностью, цвет приобретал второстепенное значение, был менее интенсивным, в периоды «прямой» моды актуальными становились яркие цвета, богатые фактуры, активные рисунки и отделки. Например, одежда эпохи модерна отличалась повышенной сложностью покроя, пластики формообразующих линий. Поэтому цвета использовали сероватые, малонасыщенные, с присутствием тонового светлотного контраста. В моде 70-х годов самым популярным силуэтом был прямой, форма одежды упрощается, костюм превращается в картинную плоскость. Значение цвета и рисунка в этот период усиливается, модельеры используют яркие, насыщенные цвета, которые локально покрывают довольно крупные плоскости. Используется цветовой контраст.
Ретроспектива характера рисунков тканей.
В первые годы ХХ столетия в моде были мелкие и блеклые рисунки: клеточки, полоски, точки, неяркие цветочки. В 20-х годах в период прямого силуэта возник интерес к узорчатым тканям с крупными раппортами. Под влиянием кубизма цветочные рисунки уступили место геометрическим. В 30-е годы характер рисунков полностью изменился: в моду вошли натуралистичные цветочные орнаменты, которые, постепенно уменьшаясь, превратились в миниатюрный цветочный рисунок, густо покрывающий фон. В послевоенные годы мода на рисунок сменялась довольно часто и не имела устойчивых тенденций.
Мода на цвет и рисунок ткани определяла наличие и виды декора. Периодом наибольшего увлечения декором было начало века. На неярких мало узорчатых тканях использовались разнообразные техники вышивки, инкрустации из гипюра, отделка шнуром, кружевом, тесьмой. В одном туалете применялось сразу несколько видов декора, причем это касалось не только вечерних, но и повседневных нарядов. Когда одежда начала изготавливаться из ярких цветных тканей со сложным рисунком, использование декора стало неуместным.
После второй мировой войны легкая промышленность начала выпускать ткани с разнообразной и богатой фактурой. Поверхность тканей и материалов для изготовления одежды стала достаточно активной и декоративной сама по себе. Дополнительные отделки стали не нужными, а иногда мешающими целостному восприятию формы. Декор одежды 40 - 60-х годов стал гораздо менее приметным и значимым.
Мода на цвет ткани, характер и масштаб рисунка, использования декора в одежде не развивается сама по себе, а находится в прямой зависимости от изменений, происходящих в композиции силуэтной формы костюма.
